10 дизайнерів, які стали легендами світу моди

1. Габріель Бонер Шанель (Коко Шанель)
2. Карл Лагерфельд
3. Ельза Скіапареллі
4. Крістіан Діор
5. Ів Сен Лоран
6. Джорджіо Армані
7. Ральф Лорен
8. Роберто Каваллі
9. Валентино Гаравані
10. Діана фон Фюрстенберг

Дизайнери - це ті авторитети в фешн-індустрії, які диктують нам модні стандарти і визначають тенденції. Кожен дизайнер знаменитий і впізнаваний чимось своїм, і у кожного особливий неповторний почерк. Деякі з цих людей стають справжніми легендами в світі моди і стилю. Як їм це вдалося? Може, вони просто улюбленці долі - або за цим стоїть прагнення втілити свою мрію в життя і гігантський працю? Що їх прославило?

Габріель Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знамениту Мадемуазель знають сьогодні, напевно, все. Її цитують, їй прагнуть наслідувати. Вона справила величезний вплив на моду XX століття, заснувала модний будинок Chanel, подарувала світу свою фірмову парфумерію під номерами. Своє прізвисько Коко отримала, коли співала в кабаре. Вона була неординарною, сміливою і яскравою особистістю, з великою силою волі і бездоганним смаком. Їй ми зобов'язані модернізацією жіночої моди, запозичення багатьох елементів з чоловічого гардероба, популярністю універсального маленької чорної сукні, перлів, твідовий костюмів, маленьких капелюшків, біжутерії та засмаги.

Коко Шанель зробила розкіш практичною. Найбільше в одязі вона цінувала комфорт і втілювала в своїх колекціях цей принцип. Вона говорила, що «розкіш повинна бути зручною, інакше це не розкіш». Серед клієнтів і знайомих Мадемуазель було безліч світових знаменитостей. В одному з інтерв'ю на запитання про те, які події в житті пробудили в ній інтерес до мистецтва, вона відповіла: «Живучи в дитячому будинку під наглядом черниць, я навчилася шити. Вони навчили мене базовим навичкам швачки, тоді я була вже досить тямущою, щоб зрозуміти метод. Я дійсно набила руку і сфокусувалася на дизайні вже в ранньому віці, тому у мене так швидко з'явилися відомі клієнти ».

Свій перший магазин Шанель відкрила в 1910 році, в Парижі. Там продавалися капелюшки. Пізніше в її магазинах з'явилася і одяг. Цікаво, що найпершою одягом, яку створила Шанель, була сукня, перероблене з светри. На її наряд звертали увагу і питали, де вона його придбала, а у відповідь Коко пропонувала зробити такий же наряд для цікавляться. Пізніше вона говорила, що її стан «засноване на старому светрі, який я одягла, тому що в Девілле було холодно».

Карл Лагерфельд

Один з найвпливовіших модельєрів, людина феноменальної працездатності, багатогранна натура, володар безлічі талантів. Цей всесвітньо відомий дизайнер німецького походження керує модним будинком Chanel з 1983 року. Крім цього Карл дизайнер і засновник власного модного бренду, талановитий фотограф, режисер, власник видавничого дому та особистої бібліотеки в 300 тисяч томів. Лагерфельд говорить про себе: «Я наче хамелеон, в мені живуть одночасно кілька людей. Створювати для мене - те саме диханню. Я навіть не замислююся про це. Коли я сиджу в директорському кріслі Chanel, я і є Chanel. Коли я їду в Рим і перебуваю в Будинку Fendi, я - Fendi. Я починаю роботу над новою колекцією за день до того, коли показують попередню ».

Його творчі здібності проявилися вже в ранньому дитинстві. Він навчався в ліцеї Монтень при Синдикату високої моди на одному курсі з Івом Сен-Лораном. Лагерфельд співпрацював з великою кількістю знаменитих модних будинків, створював аромати, лінії готового одягу, взуття, аксесуарів. Після того як в 1966 році він створив свою першу колекцію хутряних виробів для Fendi, яка мала величезний успіх, на нього звернули увагу найвпливовіші люди світу моди.

У 70-х Лагерфельд став співпрацювати з відомими режисерами і створювати костюми для акторів театру Ла Скала. Він вдихнув новий струмінь життя в модний будинок Chanel, ставши його керівником і дизайнером, кажучи: «Так, вона говорила, що мода вмирає, а стиль безсмертний. Але стиль адже повинен адаптуватися, підлаштовуватися під моду. У Шанель була своя життя. Велика кар'єра. Вона закінчилася. Я зробив все, щоб продовжити її, і продовжую робити, щоб вона тривала вічно. Головне моє завдання - постаратися транспонувати те, що вона робила, в сьогоднішній день. Вгадати, що б вона стала робити, живи вона зараз і тут, якби Мадемуазель на моєму місці ».

Друзі називають Карла Кайзером (Цезарем, на німецький манер) за його приголомшливу здатність робити кілька справ одночасно. Він приховує свій вік і переживає про те, що не вистачає життя на реалізацію всіх його творчих ідей. Лагерфельд обожнює книги (він навіть створив аромат Paper Passion з запахом свіжовіддруковані книги), малює ілюстрації для творів, не мислить життя без фотографії, шиє костюми для кіно і театру, випускає парфумерію, займається власним брендом, створює дизайн готелів, знімає короткометражні фільми та організовує виставки, випускає жіночі колекції.

Ельза Скіапареллі

Відомий італійський дизайнер першої половини XX століття, яку вважають сюрреалістом від світу моди, головною суперницею Шанель, створювачкою стилю прет-а-порте. Ельза народилася в сім'ї аристократів, з дитинства вивчала живопис, історію мистецтв, любила театр. Підробляючи екскурсоводом в Парижі, Ельза спостерігала за тим, як найменше дружин багатих американців цікавила архітектура і найбільше - модні магазини. Імовірно саме тоді їй в голову прийшла ідея шокувати публіку незвичайної одягом.

Познайомившись з емігранткою з Вірменії, в'язаний светр роботи якої Ельзі так сподобався, вона вмовила її створювати спільно незвичайні моделі одягу. Плодом їх праць стало дуже незвичайне чорне вовняне плаття з бантом у вигляді метелика. Завдяки своїй роботі вони привернули увагу і отримали велике замовлення від магазину спортивного одягу Strauss. Саме це замовлення подарував славу Скіапареллі і фабрику трикотажних виробів вірменській діаспорі. Ельза заснувала свій модний будинок. Як і задумувала спочатку, вона шокувала публіку своїми колекціями. Вони втілювали найсміливіші її фантазії і мрії, висловлювали щось ірраціональне і незбагненне. Кожна річ була унікальною. Багато з них були створені в єдиному екземплярі. Серця, сузір'я, що обіймають руки, змії, гігантські мухи, незвичайні малюнки, вишивка і химерні аксесуари - все це привертало увагу і епатував.

Саме Ельза вперше винайшла поняття «бутик» (магазин, де продаються невеликі серії авторського одягу). Багато знаменитостей співпрацювали з Ельзою і з задоволенням купували її одяг. У Скіапареллі був контракт з Голлівудом. Вона дружила з Сальвадором Далі (саме він підказав їй ідею сукні з омаром і петрушкою і сумки-телефону). Під впливом Дали Ельза створила самі незвичайні свої речі: капелюх у вигляді туфлі або чорнильниці, рукавички з кишенями для сірників. Біжутерія була втіленням найдивніших ідей, як матеріали використовувалися льодяники, ліки, гумки, пір'я, олівці, висушені жуки.

Ельза часто називала свій модний будинок божевільним. Популярність колекцій Скіапареллі була величезною, всі хотіли мати у себе цю дивну одяг, навіть сама герцогиня Віндзорська. Але коли їй довелося виїхати в США через початок Другої світової війни, про неї немов забули. Після повернення в Париж в 1944 році її стиль перестав бути затребуваним. Шанель панувала на модній сцені, і Ельза вирішила покинути світ моди.

Обидві талановиті жінки були новаторами в світі моди, але абсолютно різними. Шанель творила в рамках класики, не роблячи упор на яскравості і помітності. Ельза ж була екстравагантною, любила шокувати і провокувати. Внесок обох в моду безперечно неоціненний, хоча бренд Скіапареллі не існує вже давно. Ідеї ​​і відкриття Ельзи можна побачити втілилися в сучасній моді, вона ніби випередила свій час. Незвичайні колірні поєднання, колір «фуксія» (шокуючий рожевий - це ж теж ідея Скіапареллі!), Флакони у вигляді жіночого тіла, хутряні туфлі, ботильйони, незвичайні сумки, - все це ідеї талановитої Ельзи, яка справила величезний вплив на світ моди і стилю .

Крістіан Діор

Один з найвідоміших французьких модельєрів, яким ми зобов'язані ультражіночні сукнями в стилі нью-лук. У нього був художній талант, і в юності він мріяв стати великим художником. Після того, як збанкрутувала його приватна Галерея мистецтв, він пережив важкі часи, злидні і безробіття, але доля немов готувала йому інший шлях. Він став розробляти театральні костюми, малювати ескізи для французьких модних журналів. І ці ескізи стали надзвичайно популярними, він став співпрацювати з відділом мод газети Figaro, його помітили. Вирішив спеціалізуватися на моделях одягу, хоча ескізи моделей капелюшків були набагато більш популярними. Діора помітив відомий модельєр Піге, але через війну кар'єра Діора тоді не стартувала.

Після повернення з армії Крістіан став працювати у відомому модельному домі Lucien Lelong, де він багато чому навчився. У 1946 році завдяки фінансуванню текстильного магната в Парижі відкрився будинок моди Діора. У 42 роки він став знаменитим, його перша колекція, названа ним самим «Вінценосна лінія», була визнана революційної і мала шалений успіх. Тільки уявіть собі післявоєнний час, коли жінки так скучили за красою та вишуканості, по підкреслено жіночним і розкішним вбранням. Діор, неймовірно чуйний і талановитий, відчув настрій соціуму, його бажання і мрії. Парижанки так втомилися тоді від мужоподібних піджаків і коротких спідниць, що із захопленням зустріли колекцію Діора. Жіночні силуети, розкішні і яскраві тканини, затягнуті талії, спідниці до щиколотки (або пишні, або прямі), маленькі круглі плечі - в цій колекції все було самим втіленням традиційної жіночності і чарівності.

Але не все було так безхмарно. Феміністки критикували колекцію, заявляючи, що повернення до криноліни і корсетам свідчить про пригніченості трудових жінок. Багато хто вважав, що після війни розкіш і яскравість недоречна і блюзнірська. Однак, незважаючи на критику, нью-лук зачарував публіку. Популярність Діора була приголомшливою, його ім'я стало асоціюватися з розкішшю і хорошим смаком. Кожну його колекцію чекали, затамувавши подих, і кожну чекав успіх.

Тільки в 1954 році був трохи небезпечний для кар'єри Діора момент, коли на модну арену повернулася Шанель, яка терпіти не могла «жахи 50-х», як вона відгукувалася про моделях Діора. Але Діор дуже інтелігентно вийшов з положення, випустивши нову колекцію, легку і невимушену. Іншу, ніж раніше, але все таку ж жіночну. Силуети були більш природними, лінії пом'якшеними. Особиста помічниця Діора вже після смерті великого кутюр'є якось сказала, що «якби Діор був живий, мода не виявилася б в такому жалюгідному стані, в якому вона знаходиться тепер».

Ів Сен Лоран

Один з провідних модельєрів XX століття, якого Крістіан Діор вибрав своїм наступником. З дитинства малював і любив театр, робив домашні лялькові постановки, клеїв костюми і малював декорації. Лоран працював асистентом у Діора і був зачарований його генієм, а Діор в свою чергу відразу визнав у молодій людині майбутнього майстра.

У 21 рік Лоран стає главою одного з найвідоміших модних будинків після раптової смерті Діора і буквально рятує бренд від фінансової загибелі. Він представив свою першу жіночу колекцію більш м'якого і легкого варіанту нью-лука з силуетом трапеція. Лоран був першим, хто представив французьку моду в СРСР (1959 рік), прилетівши сюди з 12 манекенницями.

Здавалося, що попереду блискучі перспективи в якості наступника, виправдав очікування покійного Діора. Але не обійшлося, проте, без заздрості і неприємностей. Власник модного будинку Dior (Марсель Буссак), за чутками, наполіг на тому, щоб Сен-Лорана відправили на військову службу в Африку, тим самим бажаючи позбутися від дизайнера. Там же він дізнається, що звільнений з модного дому Dior.

У 1961 році з'являється бренд Yves Saint Laurent (Ів Сен-Лоран), перша його колекція мала великий успіх. Східні мотиви, яскраві кольори, натхнення родом з африканських країн. Сен-Лоран також випускає парфуми, працює як театральний художник, створює декорації і костюми.

Ідеї ​​наступних колекцій Лорана також отримали велике визнання і стали своєрідною модною класикою: жіночі смокінги (згодом вони стали фірмовою рисою бренду), брючні костюми, високі чоботи, светри з високим горлом, чорні шкіряні куртки, сукні в стилі сафарі, етнічні мотиви. Лоран стає першим дизайнером, який випускає повноцінну лінію прет-а-порте, а також першим дизайнером, якому за життя присвячують виставку в музеї Метрополітен.

Джорджіо Армані

Італійського модельєра називають першопрохідцем моди XX століття, майстром крою, адептом якості і великим естетом. Джорджіо з дитинства любив мистецтво і театр, сам малював і шив костюми для ляльок. У нього була мрія стати актором, але батьки наполягли на професії лікаря. Після двох років навчання Джорджіо кинув університет. Знайшов він себе саме в світі моди. Власну марку Армані створив в 1974 році, а до цього він працював оформлювачем вітрин у великому мережевому універмазі, а також створював чоловічий одяг для Ніно Черруті.

Професійні навички роботи з тканиною Армані привели до того, що фактично завдяки йому підхід до пошиття чоловічого одягу повністю змінився. З'явилися легкість і плавність, які, поряд з простотою і лаконічністю, забезпечують його виробам особливий шик і зручність. Після приголомшливого успіху чоловічої колекції, Армані став представляти і жіночі колекції, приділяючи увагу особливо працюючим жінкам. У його колекціях традиційні погляди гармонійно сусідять з найсучаснішими тенденціями. Він модернізував класику з великою витонченістю і смаком. Розкішні матеріали, експерименти з поєднанням тканин, функціональність і універсальність, недбала елегантність - відмінні риси колекцій Армані.

Ральф Лорен

Відомий американський дизайнер, якого називають королем готового одягу, «відкрив Америці Америку». Його компанія (Polo Ralph Lauren Corporation) випускає аксесуари, одяг, білизна, текстиль, меблі, шпалери, парфумерію, посуд. Лорен тричі отримував звання «Дизайнер року», а також удостоєний титулу «Легенда моди» (Радою дизайнерів США). Для багатьох людей Ральф Лорен приклад того, як людина з невисокого соціального шару може досягти великих висот, маючи мрію і талант. Виходець з Білорусії (батьки його познайомилися і одружилися в США), з небагатої багатодітній сім'ї, Ральф з юних років поставив для себе мету домогтися успіху. Його вразив гардероб однокласника, який належав тільки йому одному, і в якому так акуратно була розкладена одяг. У квартирі Ральфа шафа був один на всіх. З тих пір майбутній дизайнер вирішив працювати і відкладати гроші на свою мрію.

Цікаво, що у Лорена немає диплома модельєра, але при цьому він є одним з кращих світових дизайнерів. Сам він не шиє одяг, але є натхненником, дизайнером, продумує кожну колекцію до дрібниць. Сам дизайнер каже так: «Я ніколи не ходив в школу моди - я був молодим хлопцем, у якого був свій стиль. Я і не міг уявити, що «поло» стане тим, що є. Я просто слідував своїм інстинктам ».

Спочатку Ральф працював продавцем (продавав одяг, рукавички та краватки), потім став дизайнером краваток, створив принципово нову модель (на це його надихнув роман «Великий Гетсбі»): широкий шовковий галстук (в той час як в моді тоді були тонкі краватки). Завдяки інвестору Лорен разом з братом відкрили магазин і свою марку Polo Fashion. Люди хотіли якісних і стильних речей і аксесуарів, марка набирала все більшої популярності. Лорен випускав колекції готового одягу (спочатку чоловічий, а потім і жіночої) і аксесуарів. Він єдиний став випускати спортивні сорочки в 24-х відтінках.

Колекції Лорена поєднують в собі шик, вишуканість і при цьому невимушеність, простоту і яскравість. «Мій одяг - це бачення того, у що я вірю. Хтось одного разу сказав мені, що я письменник. Це правда - я пишу через свій одяг. Вона втілює історію, а не просто одяг », - сказав Лорен. Дружина Ральфа надихала його на створення колекцій жіночого одягу: «Моя дружина має хороший смак і свій власний стиль. Коли вона носила сорочки, светри і жакети, куплені в чоловічих магазинах, люди завжди запитували, де вона це дістала. Її вигляд асоціювався у мене з молодою Кетрін Хепберн - дівчиною-бунтарка на коні з розгорнутими на вітрі волоссям. Я створював сорочки для неї ». Лорен ввів в моду одяг в стилі вестерн. А сорочки поло, схоже, ніколи не вийдуть з моди.

Мрії хлопчика Ральфа втілилися в реальність: він є одним з найбагатших людей в світі, у нього міцна сім'я, троє дітей, він володіє ранчо і є одним з найбільших в світі колекціонерів старовинних автомобілів.

Роберто Каваллі

Знаменитий італійський дизайнер просити назіваті собі «художником моди» и славитися своими екзотичних и ефектнімі колекціямі одягу и аксесуарів. Его модний будинок дотрімується філософії жіночності, шику и Яскраве темпераменту. Сам дизайнер в одному з інтерв'ю сказав, что его мода «стала успішною и актуальною, тому что інші дизайнери продовжувалі віпускаті монотонні РЕЧІ ... Протяг Довгого годині дизайнери намагались одягаті жінок Нарівні з чоловікамі. Я змінів Цю тенденцію. Я намагаюся підкреслити одягом жіночну, сексуальну сторону, яка присутня в кожній представниці прекрасної статі ».

Великий вплив на розкриття таланту Каваллі надав його дідусь, відомий художник Джузеппе Россі, і його мама, яка була кравчинею і дизайнером. У дитинстві, допомагаючи матері з пошиттям одягу, Каваллі зрозумів, що хоче займатися дизайном і модою. Він був одним з кращих учнів Академії мистецтв у Флоренції, вивчав технології створення друку на текстилі. Уже тоді він створив серію квіткових принтів, якими зацікавилися великі фабрики Італії. Каваллі завжди любив експериментувати, ще навчаючись в Академії, він став придумувати різні способи фарбування шкіри і тканини, йому було тоді всього 20 років.

І ось, ці експерименти привели до того, що на початку 70-х Каваллі сам винайшов і запатентував систему друку на шкірі, яка дозволяла фарбувати її в шість різних кольорів. Це революційний винахід миттєво стало популярним у різних модних будинків. Джинси з еластичного деніму - це ще один хіт від Каваллі, який забезпечив Дому процвітання і успіх.

Яскрава і екстравагантна одяг Роберто Каваллі користується великим попитом серед модниць всього світу, її носять найгламурніші знаменитості на планеті. Каваллі вважає, що у жінки повинен бути характер і сильно проявлена ​​індивідуальність. В одному з інтерв'ю він сказав: «Краса йде зсередини, і є відображенням індивідуальності кожної людини ... Краса - це візитна картка, яка допомагає при першій зустрічі, але абсолютно марна при другій».

Валентино Гаравані

Засновник модного будинку Valentino, відомий італійський модельєр з дитинства любив малювати, в юності любив мистецтво і цікавився модою. Був підмайстром, навчався в Школі витончених мистецтв в Парижі, і в Школі при Палаті високої моди. Працював в декількох модних будинках, потім відкрив власне ательє. Його роботи відрізнялися витонченістю, прекрасним кроєм, дорогими тканинами, ручним декором, вишуканістю. У 1960 році з'явився бренд Valentino.

Завдяки зустрічі з архітектором Джаметті, майбутнім генеральним директором модного будинку, Валентино отримує можливість займатися тільки творчістю, не вникаючи в тонкощі бізнесу. Сам він говорив: «Я тільки й умів, що малювати сукні, приймати гостей і декорувати будинок, а в бізнесі нічого не розумію». В одній з колекцій 60-х були присутні наряди червоного кольору, який згодом став візитною карткою модного будинку Валентино. Модельєр каже: «Червоний - найкращий колір. Він підходить будь-якій жінці, просто потрібно пам'ятати, що існує більше 30 різних відтінків цього кольору ».

У дизайнера протягом багатьох років одягалися зіркові знаменитості, багато хто з них воліли купувати вишукані весільні наряди саме у нього. Серед його клієнтів були такі легендарні особистості, як Жаклін Кеннеді, Одрі Хепберн, Софі Лорен, Елізабет Тейлор. На врученні премії «Оскар» багато актрис блищали в нарядах від Валентино. У 2007 році знаменитий модельєр заявив про свій відхід зі світу моди, а в 2008 році на Тижні високої моди в Парижі відбувся прощальний показ, на якому всі моделі вийшли на подіум у сукнях червоного кольору, а глядачі аплодували стоячи.

Діана фон Фюрстенберг

Її кар'єра почалася з того, що вона була асистенткою власника великої текстильної мануфактури Ferretti. Прагнучи до незалежності і самостійності з юних років, будучи цілеспрямованою, вона почала створювати свої власні сукні. Саме створення знаменитого сукні з запАхом (wrap dress) зробило Діану знаменитою. Спочатку плаття викликало подив тим, що було схоже на халат, не мало гудзиків і блискавки. Але після примірки з'ясовувалося, що це плаття справжній шедевр, так як сиділо чудово на будь-якій фігурі, стрункі, що не мялось, легко надягалось, було доречним в будь-якій ситуації.

Діана хотіла допомогти жінкам виглядати більш жіночними і чарівними. Вона говорила: «Дивлячись на те, що пропонують дамам в нью-йоркських магазинах - все якесь аморфне, безстатеве, - я думала про те, що треба б знову ввести в моду плаття - жіночне, сексуальне, кокетливий і вічне. З сукнею на ринку мене чекає визнання - я вбила собі в голову цю думку, і, в общем-то, вона виявилася пророчою ... »Колекції Діани мали шалений успіх, і вона стала розширювати асортимент бренду DVF (Diane von Furstenberg). З'явилася парфумерія, аксесуари, меблі.

Коли популярність з роками стала падати, Діана зайнялася видавництвом книг в Парижі. Але повернулася в модну індустрію через кілька років, заявивши про себе випуском шовкового балахона Silk Assets. Величезний успіх сприяв тому, що в світі моди згадали про знаменитих і зручних сукнях з запАхом. І з тих пір популярність колекцій Діани не знижується, і ОНАЗ незмінним успіхом являє світу свої жіночні колекції. Бренд також випускає взуття. Прихильницями робіт бренду DVF є багато знаменитостей. До речі, екземпляр знаменитого сукні з запАхом, яке популярне ось уже понад сорок років, з 1973 року представлений в колекції Інституту костюма Метрополітен-музею.