Як фотографувати під водою: особливості зйомки. Бокси для зйомки під водою

Фото Western Morning News

Особливості підводної зйомки

В наші дні занурення з аквалангом з екзотичного захоплення перетворилися в популярний вид дозвілля - дайвінг. Паралельно розвивається менш ризикована різновид підводного спорту - пірнання з аквалангом - снорклінг. Звичайно, не кожен любитель дайвінгу або просто відпочиває - фотограф. Але камеру беруть під воду майже завжди, коли є така можливість і є що познімати.

З точки зору процесу зйомки підводна фотографія має безліч нюансів. Обмеження накладає знімальне обладнання, екіпірування, сам факт чужої стихії. Якщо ви поринаєте з аквалангом, час зйомки жорстко лімітований. Кар'єра багатьох талановитих підводних фотографів завершилася в той момент, коли вони занадто захоплювалися зйомкою під водою і забували перевірити залишок повітря в балоні. Пакетик силикагеля, покладений всередину чохла / боксу, дозволить уникнути конденсату, який виділяється з-за зниження температури при зануренні.

Морська вода по-різному поглинає складові сонячного світла, що призводить до спотворення природних кольорів. Спотворення залежать від глибини: на глибині до 5 метрів поглинається червоний колір, 5-10 - помаранчевий, 10-20 - жовтий, 20-30 - зелений, понад 30 метрів - блакитний. Падіння колірної насиченості таке, що навіть в умовах хорошої видимості (глибина до 15-20 метрів) при зйомці під водою без спалаху чіткого зображення не вийде. Для самого фотографа ступінь колірних спотворень буде явною, так як око швидко адаптується до них. Падіння насиченості компенсується тільки за допомогою спалаху. Також важливо близько підбиратися до об'єкту зйомки, що дозволяє робити широкоугольная оптика.

z

Фотоапарат Nikonos RS

z

На кордоні між маскою і водою виникає оптичний ефект рефракції, завдяки якому об'єкти здаються більше, ніж вони є (близько 25%). Цей ефект працює і по відношенню до оптики, яку ви використовуєте, приводячи до зменшення кута зору. При зйомці макро може бути корисно, але в інших випадках немає. Деякі бокси підводної зйомки замість плоского скла перед об'єктивом оснащені спеціальною коректує лінзою, яка усуває цей ефект. Найбільш якісні коригуючі лінзи проводилися для камер Nikonos, а також у вигляді універсальних світлофільтрів фірмою Rebikoff.

Фотоапарат для підводної зйомки: «цифра» або плівка?

Переваги аналогової фотографії зводяться до найширшого вибору матеріалів. Від чорно-білих і кольорових негативних плівок з їх величезним динамічним діапазоном до слайдових, гідністю яких є недосяжна для «цифри» чистота кольору. Найбільш популярні плівки: * Чорно-біла Kodak BW400 Pro. Виявляється по стандартному «кольоровому» процесу С41. Забезпечує прекрасну опрацювання деталей і лідирує по динамічному діапазону. * Кольорова негативна. Професійні кольорові плівки особливо вимогливі до умов зберігання, а їх забезпечити вдається не завжди. Краще свідомо вибрати проміжний варіант між професійними та аматорськими плівками, на кшталт Fuji Superia Reala. Чутливість плівки залежить від потужності спалаху твоєї камери. * Кольорова слайдовая Fujifilm Provia 100F. Ідеально передає строкаті кольори підводного світу, без екстремальної насиченості, властивої іншій плівці Fuji - Velvia 100F. Вимагає дотримання умов зберігання!

Класичною плівкою, яка використовувалася фотографами National Geographic, є слайд Kodak Kodachrome. Його особливість - емульсія без барвників, вони привносяться в оригінальному процесі проявлення. По суті, це чорно-біла плівка з хорошою широтою і зерном, яка стає кольоровий при прояві. Зараз Kodachrome вийшов з ужитку як раз через складну технології проявлення, і найбільш популярними варіантами стали слайдові плівки Fuji. Слайдовая плівка славиться своєю передачею кольору, контрастністю і опрацюванням деталей.

Цифрові камери мають іншу перевагу: якщо у вас карта пам'яті великого обсягу, можна робити хоч 1000 знімків за одне занурення. Плівка цієї можливості не дає, тому знімати доводиться більш вдумливо. Важливий момент - зберігання цифрових знімків. Краще не користуватися цифровими гаманцями на основі мікровінчестером. Вони зручні (практично усувають проблему вільного місця на картах пам'яті), але не дуже надійні. Краще взяти кілька карт пам'яті необхідного обсягу.

z

Nikonos V зі спалахом для підводної зйомки SB105

Водонепроникний чохол Aquapac

z

Як фотографувати під водою: настройки камери

Незалежно від рівня дайверской підготовки перша зйомка - майже завжди стрес. Впевненість приходить, коли фотообладнання заздалегідь налаштована відповідно до завдань. При виборі чутливості варто дотримуватися розумний компроміс між якістю (яке при збільшенні ISO у компактів різко знижується) і потужністю спалаху.

Варто враховувати, що при використанні спалаху на експозицію впливає тільки обрана діафрагма. Якщо потрібно привнести елементи природного освітлення, слід поекспериментувати з величиною витримки. Точність експозиції впливає не тільки на яскравість, але і на колір. Тому дуже корисна функція брекетинга по експозиції (вона є у найпростіших цифрокомпактов). Найкраще робити брекетінг в ручному режимі (М), самостійно змінюючи значення f-числа. Фотографуючи риб і інший підводний живність, є сенс перевести камеру в режим фокусування, що стежить, а нерідко - серійної зйомки. Добре якщо у камери є можливість знімати в форматі RAW. Тільки «сирий» формат дозволить налаштувати деякі важливі параметри після зйомки - на комп'ютері.

Вибір об'єктива для зйомки під водою

Навіть у самого простого зуму «цифромильниці» є величезний плюс - універсальність. Треба лише зуміти ним скористатися. Якщо для підводної зйомки ви використовуєте дзеркальну камеру, кращим вибором стане найбільш компактний широкоугольник з фіксованою фокусною відстанню не більш 28 мм. Ширококутний об'єктив дає значне охоплення простору, велику глибину різкості і можливість фокусуватися з близької відстані. Світлосила не має ніякого значення. 99% знімків будуть робитися на закритих діафрагмах, щоб отримати максимальну глибину різкості. Встановивши діафрагму f / 8 або закривши її ще більше, можна не звертати уваги на роботу автофокусу. Ефект спотворення простору, характерний для ширококутної оптики на близьких дистанціях фокусування, може використовуватися для створення художніх ефектів.

Деякі професійні камери для підводної зйомки (Nikonos V), а також всі цифрові компактні камери мають штатний режим макрозйомки. Якщо у вас дзеркальна камера, відмінний варіант - 35-міліметровий об'єктив з подовжувальним кільцем Kenko Extension Tube. Компактно, недорого і дуже різко. Навіть працює автофокус, хоча кілька більш оперативним методом фокусування буде зміна дистанції між камерою і об'єктом.

z

Бокс для камери Fuji f10

Бокс для Сanon digital ixus 4050

z

застосування спалаху

Для кращих результатів слід скористатися виносної зовнішньої спалахом для підводної зйомки, яка кріпиться на кронштейні і спрацьовує від імпульсу вбудованого спалаху (наприклад, Sunpack G-Flash за $ 200). Позиція спалаху має важливе значення. У морській воді багато планктону та інших дрібних частинок. Якщо спалах працює «в лоб», значна частина світла відіб'ється від частинок, створюючи ефект падаючого снігу. Рекомендується, щоб спалах перебувала над об'єктом зйомки на дистанції близько метра (або трохи менше), під кутом близько 45 градусів.

варіанти набору

Існує цінове поділ між «професійними» боксами (глибина до 40 метрів) і аматорськими варіантами, розрахованими на нирців з маскою і трубкою. До останньої категорії можна віднести недорогі герметичні бокси із пластику, а також деякі моделі «цифромильниць» (в залежності від моделі глибина від півтора до 10 метрів). Фірмовий бокс для компактної камери обійдеться в $ 230-250. Для дзеркальної ціна досягає $ 500. Бокс для дзеркалки має великий розмір, і під водою оперувати з ним незручно. Навіть професійні фотографи, які захоплюються підводною зйомкою, нерідко вибирають компактні камери з боксом. Сьогодні підводна зйомка не зажадає значних капіталовкладень. Цифрові камери з можливістю підводної зйомки коштують від $ 200. Якщо ж у вас вже є цифрокомпакт - можна придбати до нього недорогий пластиковий захисний чохол (від $ 60).

ЦФК з вологозахистом

Піонером у цій галузі є Pentax. На початку 2004 року компанія представила перший водонепроникний фотоапарат , Здатний занурюватися на глибину без захисного боксу, - Pentax Optio 43WR ( «цифровий позашляховик»). У назві камери зафіксована її суть. WR означає Water Resistant ( «влагозащитная). «Позашляховик» не боїться занурення на глибину до метра протягом 30 хвилин, але мови про зйомки під водою не йде: цього робити не можна. Через рік Pentax пропонує Optio WP (Waterproof - «вологозахист»). Новинку відрізняє більш спокійний дизайн (типова «мильниця»), дозвіл 5 Мп. А головне, з'явилася можливість зйомки на глибині 1,5 метра протягом півгодини. Від WP беруть початок сучасні камери Pentax серії W - Optio W10, W20 і W30. Старшу модель лінійки відрізняє найкраща вологозахист. W30 витримує занурення на глибину до 3 метрів протягом двох годин.

Конкуренти Pentax - ЦФК Olympus серії SW. Назва лінійки походить від двох якостей - Shockproof (ударостійкість) і Waterproof. Будь-яку з камер SW можна не тільки занурювати на глибину, але і упускати з висоти до 1,5 метрів. Olympus 720SW представлена ​​на початку 2006 року. Чи не відрізняється від Pentax W20 / W30 з дозволу та якості дисплея (7 Мп, 2,5 "). Але є невеликі переваги: ​​об'єктив дає трохи більш різку картинку, глибина занурення - до 3 метрів і без обмеження за часом. 725SW - вдосконалений варіант, головна відмінність - глибина занурення до 5 метрів і 770SW - ті ж можливості зйомки, занурення на глибину до 10 метрів. 790SW - новітня модель Olympus. Технічні параметри колишні: глибина занурення до 10 метрів. Плюс камера витримує удари силою 100 кг і температуру -10 º С. На сьогоднішній день це найнадійніша «цифромильниця» в історії. За ціною вона цілком доступна всім шанувальникам підводної зйомки - близько $ 270.

z

Olympus 790SW

z

Бокс для зйомки під водою

Між собою захисні бокси відрізняються за такими параметрами: * Якість матеріалів. Жорсткі бокси зі скла і недорогі герметичні чохли з тонкого пластику. * Максимальна глибина занурення. Варіюється від 5 до 40 метрів. * Універсальність. Дорогі «професійні» бокси виробляються для конкретних моделей.

Ці три характеристики взаємопов'язані і визначають вартість виробу. Універсальні герметичні чохли виробляє англійська фірма Aquapack. Вони недорогі (від $ 60) і сумісні з великим числом ЦФК східного розміру. Користуватися такими чохлами не дуже зручно, але за камеру можна бути спокійним. Невелику глибину занурення (близько 5 метрів) не слід вважати недоліком чохлів Aquapac, так як вони спочатку не розраховані на великі глибини. Пластикове вікно об'єктива впливає на кінцевий результат, хоча і не дуже помітно. Багато хто використовує продукцію Acuapack і задоволені результатом, адже це оптимальний варіант за свої гроші.

[LINK_TO ARTICLE 4878]

Фірмові бокси відрізняє максимальна глибина занурення, яка поєднується з прекрасною ергономікою. Жорсткий корпус забезпечує додаткову надійність, глибина занурення досягає 40 метрів. Так як жорсткий бокс призначений для конкретної моделі, його ергономіка продумана досконально. Найважливіші органи управління винесені в них назовні. Вартість боксу порівнянна або перевищує вартість камери. Це пов'язано не тільки з максимальною якістю і можливостями такого боксу, але і відомої звичкою фірм-виробників заробляти на аксесуарах. Крім ціни, часом необгрунтовано високою, недоліком жорстких боксів є те, що цифрові камери занадто швидко застарівають. Згодом власнику доводиться робити вибір - користуватися морально застарілої камерою або міняти її на нову модель разом з боксом. Останнє дуже накладно, тим більше що виручити серйозну суму за старий комплект навряд чи вийде.

Багато любителів підводної зйомки воліють проміжний варіант - універсальні чохли німецької компанії Ewa-marine, розраховані на глибини від 10 до 30 метрів. Крім більш високих характеристик вони оснащені скляним вікном для об'єктива, що забезпечує високу якість зображення.

Якщо ви випадково упустили камеру в воду

Навіть якщо ви не плануєте занурюватися з камерою на глибину, варто мати на увазі, що сильна хвиля або незручне рух можуть закінчитися загибеллю фотоапарата. Звичайні цифрові фотокамери небезпечно використовувати в безпосередній близькості від води. Небезпека підстерігає ще на пляжі: пісок, який потрапляє в корпус при необережному поводженні, - одна з найпоширеніших причин поломки зум-об'єктива. Будучи хорошим провідником електрики, морська вода в одну мить здатна привести до короткого замикання. Довготривале перебування солоної води всередині камери / об'єктива призводить до виходу з ладу механічних елементів.

Що робити, якщо вода потрапила всередину корпусу? Шанс врятувати камеру все ж є. Перш за все слід відразу вимкнути пристрій, вилучити елементи живлення, карту пам'яті і батарейку годин. Якщо це дзеркальна камера - від'єднати об'єктив. Після варто віднести камеру в сервіс-центр. Якщо скористатися послугами сервіс-центру не представляється можливим, можна спробувати реанімувати камеру самостійно.

Щоб змити залишки бруду і солі, необхідно промити камеру. Включати її до промивання не рекомендується! Можна обійтися чистої фільтрованої питною водою, але краще - дистильованою водою з аптеки. Не повинно залишитися тонкого білого нальоту - слідів солі. Електронні плати ефективно сушити в чистому 98-відсотковому спирті. Покласти в банку зі спиртом на півгодини, потім вийняти і сушити в теплому сухому місці, краще з пакетами силикагеля. Матрицю необхідно чистити спеціальною рідиною для очищення матриць, наприклад Eclipse Optic Cleaner.

Об'єктив дзеркальної камери містить електронні компоненти, які можуть вийти з ладу. Тому він також потребує промиванні, а нерідко - чищенні лінз. Для лінз використовуються серветки для оптики. Карти пам'яті можна просто промити і залишити на сушку. Після промивання камера з відкритими відсіками і без акумулятора зобов'язана сушитися не менше п'яти днів.

z

Фото Coldwell Banker Belize