Креативний директор Iceberg: «Якщо тобі подобається одяг - носи її, і до біса гендер!»

У 1962 році в Сан-Джованні (Ріміні) Джуліана Марчіні Джерані і її чоловік Сільвано Джерані заснували своє перше підприємство з виробництва в'язаного одягу Gilmar, а вже в 1974 році пара заснувала марку Iceberg, швидко завоювала популярність у молодих італійців. У портфоліо Iceberg - колаборації з Енді Уорхолом і робота з Жан-Шарлем де Кастельбажака. Їх історія включає зйомки Олів'єро Тоскані (в яких брали участь зірки - від Іггі Попа і Софії Копполи до Ізабелли Росселліні і Фари Фосетт), а також численні колаборації з такими дизайнерами, як Вів'єн Вествуд, Карла Фраччі, Лучано Бенеттон і Франко Москіно.

Шість місяців тому у Iceberg з'явився новий креативний директор - британський дизайнер Джеймс Лонг. Ми зустрілися з Джеймсом напередодні вечері Buro 24/7 X Iceberg , Щоб обговорити його роботу в знаменитому будинку моди і у власному бренд, а також проблеми гендерних рамок і ярликів в модній індустрії.

- Розкажіть про свою кар'єру - як ви почали працювати в індустрії моди і як зародився бренд James Long?

- Я отримав ступінь магістра в Королівському коледжі мистецтв і звання «Кращий новий бренд». Так і з'явилася перша колекція, яку я створив, - ще під час навчання. Спочатку я робив тільки чоловічий одяг і тільки пізніше став змішувати жіночу і чоловічу колекції. Нас швидко помітили в Brown's і H & M, і мій одяг почала продаватися по всьому світу.

У Лондоні багато дизайнерів збирають тільки покази - на активний продаж не вистачає фінансів, так що мені пощастило. Моя сестра швидко стала моїм діловим партнером, і ми до сих пір працюємо разом. Цього року виповнилося 10 років з дня мого першого показу в Лондоні.

Завдяки поширенню моїх колекцій через Brown's я почав консультувати різні італійські і французькі бренди - і саме в Італії мене і помітили в Iceberg. Вони були не самі - безліч компаній хотіли, щоб я тоді став їх креативним директором, але я відчув, що саме в Iceberg я зможу розкритися по-справжньому.

- Ви пам'ятаєте момент, коли вони попросили вас зайняти цю посаду?

- Я був просто у відпустці у Франції і отримав лист від голови бренду Паоло Джірані. Він - син Джуліани Марчіні Джерані, засновниці бренду, яка працювала у його витоків разом з Жан-Шарлем де Кастельбажака. Паоло - активний споживач моди і мистецтва, один з наймодніших людей з усіх, кого я знаю. Він повідомив мені, що те, що я роблю, відмінно підійде Iceberg - в'язані речі, шкіра, денім.

Вони віддали мені свою чоловічу лінію, і реакція була позитивною - багато магазинів з ентузіазмом поставилися до цієї колекції. Після мені фактично передали весь бренд, і ось уже півроку я - креативний директор Iceberg. Час я ділю між Лондоном і Італією - для мене дуже важливо перебувати там і приносити своє бачення в нові колекції - тільки зараз почало виходити саме те, що я задумав.

- Опишіть різницю в роботі над вашим власним брендом і роботі над Iceberg.

- По-перше, з постом в Iceberg я отримав сорокарічний архів і справжню фешн-династію, що до чого зобов'язує. По-друге, мені дуже цікаво спостерігати за тим, яку реакцію наш бренд викликає в різних країнах світу, - адже в багатьох про нього зовсім ніколи не чули, а в інших бренд є одним з найбільш впізнаваних за останні 20 років. Наприклад, в Америці Iceberg вважається «вуличним» брендом - він був тісно пов'язаний з хіп-хопом і вуличними субкультурами. В Італії це «подіумний» бренд. Тому моя робота в Iceberg полягає в тому, щоб дивитися на всю його історію і намагатися зберегти її дух в умовах нашого часу, нагадати про роботу Iceberg з дизайнерами - Марком Джейкобс, Ганною Суї, Джамбаттисто Валлі, Жан-Шарлем де Кастельбажака ...

Я хочу оживити старі колекції та в той же час привнести свій стиль в нові колекції. Особисто я не вважаю Iceberg модним будинком, це скоріше стиль життя. Важливо знайти баланс між пізнаваними елементами Iceberg і своїми власними ідеями. Так чи інакше, я завжди намагаюся створити щось, що носив би сам, адже так я і починав в James Long - робив одяг для себе і для своїх друзів. Для мене найкраща нагорода - бачити, як хтось носить мій одяг.

- Що ви думаєте про новий тренд - об'єднаних показах чоловічої і жіночої колекцій під час тижнів моди?

- Вивчав я і жіночу, і чоловічу моду, але мої перші інвестори говорили мені: «Концентруйся на чомусь одному». І це було правильно - тоді бренд перебував тільки на початку шляху. Але я був здивований, коли в мій магазин стали приходити дівчата і обирати для себе чоловічий одяг. Їм хотілося чогось іншого. Моя філософія - зроби щось, і якщо вийшло добре, то гендер не має значення - і жінку та чоловіка захочеться приміряти цю річ.

Це одна з проблем моди в наші дні - все дуже хочуть навісити на все ярлик. Треба спокійніше ставитися до гендеру - всі мої подруги керуються принципом: «Якщо тобі подобається одяг - носи її, і до біса твій гендер!». Ми тільки що випустили жіночу сорочку, і в неї закохався Лаки Блю Сміт (один з найбільш високооплачуваних чоловіків-моделей в світі. - Прим. Ред.) Та купив собі відразу кілька. Тепер він одягається тільки в одяг з наших жіночих колекцій.

Дівчата тепер носять чоловічі худі як сукні - і, хоча до цих пір існують бренди, які дуже чітко розмежовують свої чоловічі і жіночі колекції, ця ситуація швидко змінюється. Я вважаю, що це на краще, я не вірю в такі суворі категорії.

- Ви згадали Жан-Шарля де Кастельбажака - яку спадщину він залишив Iceberg і як ви його зберігаєте?

- Iceberg Жан-Шарля був дуже мілітаристським, абсолютно революційним. Більшість думають про мультяшних персонажів і коміксах, коли згадують його колекції, але для мене він назавжди залишиться тим хлопцем, який придумав робити плаття з парашутів.

Я до сих пір пам'ятаю нашу першу зустріч - він дивовижний і ексцентричний чоловік, цінитель життя і оригінал. Коли розумієш, хто він такий, стає зрозуміло, що він дійсно був одним з перших справжніх інноваторів в сучасній моді. Зараз ці мультики на одязі не здаються чимось новим, але саме він був першим.

У 1971 дизайнери реагували на те, ким люди хочуть бути, як вони хочуть жити. Саме це ми бачимо і сьогодні - мода пройшла черговий цикл. Але саме ставлення до життя і легкість Жан-Шарля я хотів зберегти - навіть якщо він робить звичайний синій джемпер, він додає щось, що дає зрозуміти - це Кастельбажак.

- Що вдавав із себе «старий» Iceberg і які відносини пов'язують вас з його творцями? Ви зберігаєте традиції бренду?

- Вся структура збереглася і після мого приходу - пані Джуліана бере активну участь в житті бренду. Ми глибоко поважаємо один одного. Вона знає все про виробництво наших в'язаних речей. У робочому процесі у нас ніколи не виникає ускладнень - Джуліана завжди поруч. Вона - частина моєї команди.

В якомусь сенсі я до сих пір вчуся. Багато майстрів, з якими ми працюємо, роблять неймовірні речі, про які я навіть не гадки не мав. Моє життя сильно змінилася - тепер я працюю вже не в маленькому лондонському ательє, а у великій команді.

- Над чим ви зараз працюєте?

- Ми постійно працюємо над шістьма різними колекціями. Тепер все так швидко - я часто дивлюся на вже готову колекцію і дивуюся: це дійсно все я зробив? Ми починаємо з базових речей - дизайнів і силуетів. Але чим більше я проводжу часу в Італії на виробництві, тим більше кожна колекція обростає деталями, сюжетом і концепцією.

Працюємо ми на самоті в моїй студії в Лондоні - я і мій головний дизайнер, після чого вирушаємо в Італію. Хоч ми і багато працюємо, тиску з боку керівництва я не відчуваю. Мені дають повну свободу творчості. Звучить як утопія - але все так і є.

Ми тільки що закінчили новий лукбук з молодим фотографом з Лос-Анджелеса, Семюелом Троттером , - йому всього 19 років. Ми намагаємося відродити традицію допомагати молодим талантам - адже саме в Iceberg починав молодий Стівен Майзель і молодий Тоскані. Ці хлопці приносять свіжу енергію в робочий процес.

Перша кампанія Тоскані включала фотографії Вів'єн Вествуд і музикантів з Sex Pistols - всі вони були друзями Жан-Шарля де Кастельбажака, і він одягнув їх в свої джемпери. Я вважаю, це був один з поворотних моментів в історії моди. Я хотів би повернути цей сміливий дух в нові колекції Iceberg.

- До речі про молодих обдарування - що б ви порадили початківцям дизайнерам, які хочуть пробитися в модну індустрію?

- По-перше, я порадив би їм обов'язково прислухатися до старої гвардії, адже без цього ніякого обміну ідеями та передачі досвіду не вийде.

Але крім цього я порекомендував би їм прислухатися до свого серця - коли я починав, не було інстаграма і всіх цих соціальних інструментів. Коли я закінчував своє навчання, я навіть не думав, що коли-небудь знову буду робити футболки. Але зараз я виявив, що мені подобається цим займатися. Багато молодих людей намагаються домогтися комерційного успіху як можна швидше, але я не вважаю це розумною стратегією - просто спробуйте ізолюватися від шуму і зосередьтеся на тому, до чого у вас лежить душа.

- Чого бракує сучасного світу моди? Чого б вам хотілося бачити більше на подіумах?

- Я б хотів, щоб ті бренди, які втомилися від тижнів моди, перестали на них їздити і зайнялися б чимось іншим, особливим - адже немає нічого нудніше, ніж показ, на якому нічого показати.

Я б хотів бачити більше індивідуальності. Саме тому Iceberg намагається бути схожим тільки на Iceberg. Всі хочуть працювати на мілленіалов, але купують щось свій одяг мілленіали часто на гроші людей мого віку. (Сміється.)

Ще я хотів би бачити більше залученості з боку дизайнерів. Це непроста робота - ти повинен завжди жваво цікавитися тим, що ти робиш.