Зародження, зліт, розквіт, спад, закриття, відродження - в моді існують ті ж сезонні цикли, що і в природі, тільки часові межі їх розмиті. Засновники модних будинків можуть збанкрутувати, розчаруватися в своїй справі і закрити бізнес або померти, залишивши продовження історії під великим питанням. Є чимало прикладів того, як нові дизайнери і керівники заново ставили бренди «на ноги».
Який стратегії дотримуються модні будинки з недавньої хвилі відроджень - в добірці Buro 24/7 Україна.
Vionnet: любов і гроші
Мадлен Вионне, Гога Ашкеназі
Мадлен Вионне, що відкрила свій салон в Парижі в 1912 році, зробила революцію в моді, почавши кроїти сукні по косій. Вона закривала ательє на час Першої світової війни, а знову відкрившись, організувала для своїх працівників прообраз сучасної моделі працевлаштування. У 30-х її сукні носили найвідоміші акторки Золотого століття Голлівуду, але перед Другою світовою війною Вионне надумала закрити бізнес. В кінці 80-х французький бізнесмен Гі де Люммен купив права на бренд, щоб виробляти сумки і парфуми. З початку нового століття Мауріціо Пекораро, Софія Кокосолакі, Марк Одібе намагалися відновити колишню славу модного будинку Vionnet. У 2009 році його купив Маттео Мардзотто, найнявши Родольфо Пальялунгу і влаштувавши ретроспективу нарядів, створених Мадлен Вионне, в Парижі. Селебріті починають надягати наряди від Vionnet на червону доріжку, що здатне викликати хвилю наслідування у публіки. А в минулому році з'являється інтригуюча новина: модний будинок придбала казахська «принцеса» Гога Ашкеназі, яка спочатку стала керуючим, а трохи пізніше і креативним директором бренду. «Я вкладаю в Vionnet гроші, серце і душу. Це моя пристрасть », - емоційно коментувала покупку Ашкеназі. Зібравши нову команду дизайнерів, вона вклала гроші в розширення штаб-квартири бренду в Мілані. У минулому році підняти продажі вона планувала за рахунок побудови мережі бутиків з одним з головних фокусів на азіатському регіоні і розширення асортименту.
Що стосується дизайну, Гога намагається переосмислити велику на слід Вионне в сучасному контексті. Наскільки це сподобається споживачеві, покажуть наступні кілька років. Влітку в Парижі Ашкеназі показала також лінію Vionnet деміфологізовані кутюр, заявивши про зниження цін на наряди, зшиті по кутюрної техніці, за рахунок виключення проміжних примірок. На жаль, враження від колекції залишилося змазаним через технічну заминки, в результаті якої менше ніж за добу були заново зшиті десять суконь.
Schiaparelli: ставка на креатив
Ельза Ськьяпареллі, Крістіан Лакруа
Італійку Ельзу Ськьяпареллі, велику оригіналки, міцно зв'язала в одне ціле світ моди і мистецтва в кінці 20-х - 30-х роках, природно називати геніальною. Її недолюблювала Коко Шанель, з нею співпрацювали Кокто і Дали, а найсміливіші сучасні дизайнери досі звертаються за натхненням до її творчості. Ськьяпареллі згорнула бізнес в 1954 році, так і не зумівши адаптуватися до післявоєнним вимогам моди. У 2007-му права на бренд купив власник Tod's Дієго Делла Валле. Блискавичних дій не послідувало: для початку Schiaparelli зі своїм авангардним спадщиною потрібно було намацати міцну нішу в сучасному fashion-світі. Фактично відродження будинку почалося через шість років - з відкриття салону на Вандомской площі в Парижі, що зібрав дизайн-артефакти засновниці бренду, а також призначення актриси Фаріди Хельфен послом бренду і моделі Інес де ла Фрессанж - консультантом. Всі чекали, здавалося б, головного - імені нового креативного директора, однак до цього дня це питання залишається відкритим. Гальяно і Марко Занин фігурували в списках передбачуваних кандидатів, однак перша робота для відродженого будинку дісталася Крістіану Лакруа, чий власний бізнес haute couture, між іншим, зазнав фінансовий крах в 2009 році.
На нещодавній Тижні високої моди в Парижі Лакруа створив на честь Ськьяпареллі 18 образів, які призначалися не для продажу, а виключно для демонстрації: прозорий натяк на те, що одяг від Schiaparelli споживе ялина повинен сприймати як арт-об'єкт. Тим більше що керівництво бренду пообіцяло і надалі залучати до співпраці самих різних творчих людей зі світу моди, кіно і мистецтва. Кутюрні і прет-а-порте колекції повинні з'явитися вже в наступному році, але Schiaparelli, напевно, варто було б зробити акцент на випуску арт-аксесуарів і парфумів, адже саме останні (наприклад, духи Shocking !, випущені в 1936 році) давали можливість Ельзі Ськьяпареллі фінансово підтримувати свої найсміливіші починання в області модного дизайну.
Carven: cool- фактор
Кармен де Томассо, Гійом Анрі
Кармен де Томассо відкрила свою модну студію на Єлисейських полях в 1945 році з пристрасним бажанням надати шанс на елегантність таким же мініатюрним жінкам, як вона сама. Французьке чарівність, акуратність і сексуальність - з цих складових склалося ДНК Carven, яке його засновниця підтримувала до відставки в 1993 році. Сучасні умови вимагали змінити лінію haute couture на одяг pret-a-porter, і хоча Carven фактично не припиняли свого існування, відродити справжній інтерес до бренду вдалося лише після низки подій: у 2008 році Carven купила французька компанія SCM, а в 2009-му, коли дивовижною мадам Карвен виповнилося 100 років, був призначений новий креативний директор - Гійом Анрі, який працював до цього на Givenchy і Paul Ka. Відсутність претензійності і сучасна легкість в інтерпретації образів завоювали марці відданих шанувальниць серед найстильніших зірок. У їх числі Алекса Чанг, Емма Уотсон, Вікторія Бекхем, Сірша Ронан, Руні Мара, Діана Крюгер, Кіра Найтлі, Емма Стоун, Мішель Вільямс і багато інших.
З останньої на даний момент, осінньо-зимової, колекцією Гійом Анрі зважився на експеримент: залишивши тему комірців і суконь міні, він вишукано обіграв спробуємо, і тепер модним дівчатам доведеться ламати голову над тим, з чим все це носити. Для чоловіків нинішній креативний розум Carven створює лаконічну функціональну одяг з нудним акцентом, яким є що привертає увагу колір.
Halston: демократична лінія
Рой Хальстон, Бен Малка
Американець Рой Хальстон прославився в 60-х, коли Жаклін Кеннеді наділу на інавгурацію свого чоловіка і президента Америки Джона Кеннеді капелюшок-таблетку, створену для неї цим дизайнером. До кінця шістдесятих Хальстон перекваліфікувався з капелюшника в дизайнера сексуальних суконь з джерсі, комбінезонів і інших простих і елегантних речей. Хальстон користувався великим успіхом у модних ікон того часу - Бейб Пейли, Барбари Уолтерс, Лорен Беколл, Ліз Тейлор. У 70-х його ім'я міцно пов'язують із клубною сценою, зокрема, з нью-йоркським Studio 54. Хальстон відкриває для себе можливості продажу ліцензій на свої дизайни, проте його партнери починають вимагати від нього все більше колекцій. В середині 80-х дизайнера звільняють з власного модного будинку, а в 1990 році Рой вмирає від СНІДу. З тих самих пір його будинок намагаються реанімувати багато разів: він переходить з рук в руки до не менше ніж 8 різним власникам. У 2007 році здається, що Halston врятований: його купує впливовий кінопродюсер Харві Вайнштейн, до команди приєднуються Марко Занин, Тамара Меллон з Jimmy Choo і стиліст Рейчел Зоуі. Однак глобально це не допомагає. У 2009-му керівництво бренду, найнявши Маріоса Шваба, робить розумний крок: запускає лінію Halston Heritage, засновану на архівних дизайнах Хальстон. У 2010 році до марки прагнуть привернути увагу за допомогою простого трюку - запрошеної селебріті. Сара Джессіка Паркер стає президентом і креативним директором Halston Heritage, однак її роль і можливості так і залишаються толком нереалізованими і нерозкритими.
Два роки тому Бен Малка, колишній президент BCBG Max Azria Group, бере керування компанією в свої руки, і нарешті-то у бренду починає вимальовуватися чіткий план відродження. Спираючись на другу лінію Halston Heritage, Малка крок за кроком вистраів ає нову ритейл-мережу, вклавши в розвиток близько 20 мільйонів доларів. У квітні цього року відкрив двері концепт-стор на Медісон-авеню, а на найближчі три роки заплановано відкриття 40 магазинів в усьому світі. Малка хоче, щоб Halston Heritage був представлений у всіх великих містах світу, а в 2014 році він обіцяє запустити лінії головних уборів, прикрас і оптики. Сильною конкурентною перевагою бренду він називає невисокі ціни: взуття та сукні в Америці стоять в діапазоні від 300 до 500 доларів.
Paco Rabanne: питання кадрів
Пако Рабанн, Жюльєн Доссена
У 1965 році іспанець з архітектурним освітою на ім'я Пако Рабанн представив свою першу колекцію з 12 суконь під назвою The Unwearables ( «Непридатні для шкарпетки»). Це стало лейтмотивом усього його подальшої творчості: Рабанн поставив собі за мету створити одяг майбутнього, використовуючи метал, пластик, вініл, перспекс, дріт, гофрований папір і інші не менш ексцентричні в даному випадку матеріали. З кінця шістдесятих він також випускав аромати, працював дизайнером для балету, театру і кіно (найяскравіший приклад останнього - «Барбарелла» з Джейн Фондой). Рабанн створював сценічні костюми для Мілен Фармер. До кінця XX століття поведінка дизайнера стало дивним: він видавав апокаліптичні прогнози і в 1999 році у віці 65 років вирушив у відставку. Барселонская компанія Puig, з якої Пако випускав парфуми, викупила модний будинок Paco Rabanne в 2000 році, проте серйозна заявка на відродження лінії одягу послідувала лише два роки тому, коли креативним директором бренду був призначений індус Маніш Арора. Через рік він, однак, залишив посаду, заявивши: «Я виконав місію, мені призначену, - знову привернув до знаменитого бренду загальну увагу». Крайніх захоплень з приводу його колекцій критики не відчували, а на місце Арори прийшла Лідія Маурер. За два сезони вона «внесла новий дух жіночності і сучасності в одяг Paco Rabanne», але очевидно було, що цього недостатньо. Потрібен був сильний, молодий і сміливий гравець fashion-бізнесу, і, схоже, Paco Rabanne його знайшли.
1 серпня світ дізнався, що новим креативним директором будинку став Жюльєн Доссена, який буквально місяць тому під час Тижня високої моди в Парижі представив власний бренд Atto разом з німцем Ліоном Блау . Мікс 60-х а-ля Карден і японського мінімалізму Atto - світогляд, близьке ДНК Paco Rabanne, до того ж 30-річний Доссена встиг попрацювати в Balenciaga при Гескьера. Жюльєн уже допомагав бренду з осінньо-зимовою колекцією, а весна-літо 2014 року, яку покажуть публіці 26 вересня в рамках Тижня моди в Парижі, стане першою повноцінною роботою дизайнера в рамках модного будинку. Щоб відродити інтерес до Paco Rabanne, потрібні радикальний підхід і нова інтерпретація ідей Рабанна, проте в XXI столітті ця інтерпретація повинна бути тісно пов'язаною з життям і практичною - як багатофункціональний гаджет, без якого ми вже не можемо обходитися.
Персона: Арно де Люммен
Без цього імені - Арно де Люммен, - напевно, неможливо говорити про хвилю відроджень модних будинків. Французький бізнесмен успадкував любов до старих брендам від свого батька Гі де Люмме, який, як ми вже згадували вище, купив права на Vionnet в 80-х роках. Свої придбання Арно називає «сплячими красунями» і вважає, що історія марки передбачає почуття ексклюзивності для сучасних покупців. Він може похвалитися успішним відродженням одного з найстаріших французьких брендів Moynat, що спеціалізується на сумках і багажі з 1849 року. Два роки тому де Люммен продав бренд Бернару Арно з LVMH, поставивши собі такі цілі. В першу чергу - відродити в 2014 році французький модний будинок Mainbocher, заснований в 1929 році, винахід якого - корсет Mainbocher - було увічнено фотографом Хорстом П. Хорстом на одній з найзнаменитіших його фотографій. Клієнтками Mainbocher свого часу були Діана Вріланд, Кармел Сноу, Мері Пікфорд і Уолліс Сімпсон - цікаво, яку стратегію обере Арно де Люммен для цього модного будинку сьогодні? У планах француза значиться ще одна марка, що спеціалізувалася на сумках і багажі - Belber - і була відсутня на ринку понад сорок років. Де Люммен висловив намір взятися і за відродження Herbert Levine - нью-йоркської взуттєвої компанії, що закрилася в середині сімдесятих, чию взуття встигли оцінити Мерилін Монро, Джекі Кеннеді, Марлен Дітріх і Ненсі Сінатра.
Фото Хорста П. Хорста з корсетом Mainbocher, рекламна кампанія Moynat
Клієнтками Mainbocher свого часу були Діана Вріланд, Кармел Сноу, Мері Пікфорд і Уолліс Сімпсон - цікаво, яку стратегію обере Арно де Люммен для цього модного будинку сьогодні?