об'єктиви

1. Фокусна відстань
2. Для чого потрібні об'єктиви
3. Риб'яче око, надширококутний об'єктив
4. Ширококутовий об'єктив
5. нормальний об'єктив
6. Універсальний об'єктив, кит
7. портретний об'єктив
8. макрооб'єктив
9. Довгофокусний об'єктив, телеоб'єктив
10. бленда

Сучасний фотоапарат зазнав дуже мало змін, в порівнянні з тими крупноформатними машинами, які світло побачив у вигляді творінь Ньепса або Прокудіна-Горського. Так, вони стали менше, отримали автофокус, стабілізатор зображення, а потім фотопластинку змінила плівка, яка сама стала жертвою цифрової матриці ... але глобально нічого не змінилося: зображення на фоточутливий матеріал так і продовжує проектуватися за допомогою об'єктива, який завжди був основним фактором створення зображення .

Круті фотографи мають можливість спробувати все, але знімають, природно, на які найбільше сподобалися об'єктиви - а подобаються їм чомусь, як правило, досить дорогі оптичні прилади. Ентузіасти колекцію об'єктивів збирають роками, причепивши до однієї системи, змінюючи рік від року в колекції деякі екземпляри по ряду причин ... проте все це люди, вже знають смак фотографії. А що робити починаючому?

Дійсно, при покупці фотоапарата людина рідко керується власним розсудливістю і не розуміє слів «ширококутний» і «довгофокусний», зате чудово купується на «зум» щиро вважаючи, що чим він більший, тим краще і об'єктив. Тим часом, ситуація, скоріше, зворотна - правда, тут все залежить від того, що поставити на чільне місце. З позицій універсальності зум великої кратності, дійсно, краще, але ось для якості ситуація зворотна - бошій зум ведт до великих оптичних спотворень.

Фокусна відстань

Спочатку трохи теорії ... Найпоширеніша система фотоапаратів в світі - заснована на 35-мм плівці ( «тип 135»), це саме той Kodak, на який ви знімали під час перебування плівкових фотоапаратів. Саме цей стандарт тому і став орієнтиром для фотовиробників в споживчій сфері і саме про нього ми будемо говорити в статті нижче, «забувши», що існує ще середній і великий формат.

Якщо подивитися на об'єктив компактного апарату, можна на ньому часто побачити дві шкали, наприклад 8-24 mm / f2.8-5.0 (38-114 mm), де позначення в дужках відповідає фокусної відстані (Зверніть увагу, це не розмір об'єктива), перерахованим в 35-мм еквіваленті. Саме по ньому об'єктиви і розрізняються (всі інші параметри не так важливі, як про них говорять).

Щоб зрозуміти це, давайте уявимо два фотоапарати: стару плівкову «мильницю» і сучасний цифровий компакт дозволом 10 Мп. Ми знімаємо на обох один і той же кадр при фокусній відстані 38 мм з однієї позиції і друкуємо його на форматі 10 × 15. Подивившись на кадр і не звертаючи уваги на різницю в якості, ми розуміємо, що відмінностей в охоплюваному просторі практично немає - а тому, чи є для нас різниця, що матриця в 4 рази менше плівкового кадру, а на ділі фокусна відстань становить лише 8 мм ? Саме тому фокусна відстань ( ФР ) Просто перемножують на відповідний коефіцієнт ( «кроп-фактор»), який можна отримати, якщо розділити розмір плівкового кадру по діагоналі на відповідний розмір матриці - так виходить ефективну фокусну відстань.

Втім, для дзеркалок ситуація зворотна: щиро вважаючи, що їх власники - люди вкрай досвідчені і знають суть питання, ніхто з виробників об'єктивів для дзеркальних фотоапаратів і не спромагається вираховувати ЕФР для них. Тим часом, повнокадрових апаратів не так багато - в основному, професійні моделі, яких всіма виробниками сьогодні випущено не більше десятка - а переважна маса існуючих сьогодні дзеркалок має матрицю розміром в 1.5 рази менше, під яку вже випущена маса об'єктивів, що не підтримує покриття повного кадру . Проте, вказівка ​​фокусних відстаней навіть на них залишилося стандартним для «дзеркальних» об'єктивів - користувачеві просто в кожному випадку треба фокусна відстань множити на відповідний кроп-фактор (× 1.5). До речі, якщо ви кадріруете знімок в редакторі, ви також змінюєте ЕФР (якщо це, звичайно, цікаво) - адже друкуєте знімок на папері того ж розміру або дивіться в мережі при тій же роздільній здатності монітора ... Наприклад, якщо зняли кадр на 50 мм, множимо на 1.5 (кроп-фактор), кадріруем, наприклад, на 30% і, відповідно, множимо ще на 1.33 - виходить 100 мм.

Сподіваємося, це все зрозуміло, так що далі ми будемо говорити саме про ефективне фокусній відстані, а для дзеркальних будемо вказувати обидві цифри - так буде зручніше всім, а чим ви знімаєте, зовсім неважливо. Просто в зеркалке завжди можна буде вибрати відповідний об'єктив, а ось для компакта буде досить складно поставити відповідне фокусна відстань - так що робіть навмання. Втім, стаття адресована як раз початківцям «дзеркальників».

Для чого потрібні об'єктиви

Давайте розташуємо об'єктиви таблицею, від мінімального фокусної відстані до нескінченності, і опишемо їх основні характеристики і призначення.

Тепер розглянемо докладніше, для чого нам потрібна кожен тип об'єктивів окремо - це і визначитися допоможе, чи варто їх купувати і з якою метою.

Риб'яче око, надширококутний об'єктив

Об'єктиви типу "риб'яче око" характеризуються дуже широким кутом охоплення навколишнього простору - при стандартному 180 ° по діагоналі кропнутих кадру їм конкурентів просто немає. Але ж це не межа - я навів дані для найвідомішого на пост-радянському (і не тільки) просторі МС Пеленг 3.5 / 8 (причина популярності - низька, свого часу, ціна при середньому рівні якості). Ви не дивіться на цифри - за радянською (і німецької) традиції, маркування на цих об'єктивах зворотна, спочатку мінімальну діафрагма, потім через риску фокусна відстань. В цьому напрямку рекодрсменом є Sigma, яка випустила об'єктив з фокусною відстанню 4.5 мм і відносним отвором 2.8 - природно, і коштує він казково, зате і картинку дає, яка охоплює більше 180 ° ... не знаю, кому як, а в мене таке уявити не виходить.

Втім, за такий широкий кут охоплення (практично всі, що здатні побачити наші очі, не рухаючись, разом з периферійним зором) і платити доводиться непогану ціну. Ні, ми не маємо на увазі ті казкові гроші за згадану нами Sigma, все набагато простіше: через надширокого охоплення оптичні спотворення об'єктиву стають практично такими ж, як вигин його передньої лінзи - не дарма ж його назвали «риб'ячим оком» (мабуть, винахідники були в курсі особливостей риб'ячої морфології). Втім, фотографи страждали від цього недовго, навчившись використовувати ці слабкості собі в плюс - об'єктив чудово спотворює перспективу і має практично нескінченну ГРИП з півметра вже при діафрагмі 5.6, тобто можна зняти людини з рівня 20 см над головою, і голова в кадрі буде величезною, а ніжки нагадають нам про карликів. цікаво спотворює він і лінійні об'єкти - колони з боків кадру вигинаються назовні, тільки кола залишаються колами (на худий кінець, еліпсами), а от всі інші об'єкти «пливуть».

В цілому, об'єктив вважається скоріше непоганий развлекалочкі (майже 100% випадків його використання припадає на експерименти), ніж серйозним інструментом - що вірно, навіть в тісному приміщенні людині не сподобається бути вигнутим по краях кадру, нехай і разом з колонами.

Ширококутовий об'єктив

«Шірік» - необхідний інструмент фотографа-пейзажиста і репортера, що знімає тісні корпоративи або вечірки. ЕФР тут починаються з 15-16 мм (на прикладі представлена ​​Tokina 12-24, що становить 18-36 мм), дозволяють охопити 90 ° і навіть трохи більше, що «за очі» досить для зйомки навіть в кімнаті. Зазвичай стверджується, що для шірік абсолютно необов'язкова «велика дірка» 2.8 - проте, з цим навряд чи погодяться професіонали-корпоративщики, яким часто доводиться працювати хіба що не в непроглядній пітьмі, а людей тут можна зустріти різних, в тому числі і тих, хто боїться денного світла , з яким вони можуть сплутати імпульс спалаху.

Перевага звичайного лінійного широкоугольника перед «риб'ячим оком» - картинка майже без спотворень (чим вища ціна, тим менше сферичних спотворень і тим більше відносний отвір), а недолік - майже в два рази менший кут охоплення.

Об'єктив також можна використовувати для спотворення пропорцій об'єктів - при зйомці об'єктів з кута, поблизу, він візуально «стискає» їх (Якщо ви бачили, як картинка в 16: 9 показується на телевізорі 4: 3, зрозумієте), так як око сприймає картинку як нормальну (зняту «нормальним» об'єктивом), а вона широкоугольная. Втім, такий ефект виникає і в деяких комп'ютерних іграх.

Зверніть увагу, що люди, які стоять по краях горизонтального кадру, помітно товстіють і зменшують у вазі тільки в міру наближення до центру кадру.

нормальний об'єктив

В плівкові часи «нормальним» (стандартним) об'єктивом вважався «полтинник», але з настанням часів зменшених матриць (все-таки, повний кадр зараз дорогий для ентузіаста) йому на зміну приходить 35-мм об'єктив, хоча багато хто так і продовжують користуватися полтинник, нехай і кут охоплення у них скоротився зовсім до помірного портретника.

Нормального в об'єктиві трохи - якщо виключити людське периферичний зір, 50-міліметровий об'єктив дає абсолютно таку ж картинку, яку бачить людина , А тому все пропорції дотримуються (ширококутні цим і відрізняються - вони просто захоплюють частину поля з периферичного зору). Власне, раніше цього було достатньо - далі здійснювався просто «зум ногами». Сьогодні йому на зміну прийшов справжній зум.

По суті, звичайно, замінити полтинник нічим - це та сама грань між ширококутним і довгофокусним об'єктивом, на якій виросло не одне покоління успішних фотографів. Зазвичай його роблять досить светосильним, близько f / 1.8, причому за смішні гроші, близько 100 баксів, на що багато ведуться - проте, коли навколо все з зумами, об'єктив по універсальності все ж програє, зате швидко вчить фотографа грі в рамках кадру. Іншими словами, об'єктиви такого типу швидше для навчання, ніж для повсякденного використання в різних ситуаціях - і кут недостатній для приміщення, і портрет нормальний не дуже-то знімеш.

Універсальний об'єктив, кит

Купуючи першу зеркалку, обов'язково беріть її в комплекті з «китом» - виробники роблять хитрий хід, спрямований на збут саме своїх, «рідних» стекол, знижуючи ціну на штатник нижче її ринкової вартості (тобто, якщо будете купувати такий об'єктив новим окремо від фотоапарата, в сумі різниця складе 100-200 доларів, які можна витратити як раз на полтинник). Якість штатника не дуже яке, але побачите це ви тільки через рік-два зйомки, та й то, якщо пощастить - а на той час, може, і його пластмасовий корпус почне служити не так вірно, як в минулі часи.

По суті, функціонально штатні зуми замінили стандартні полтиники - ЕФР 50 мм сьогодні знаходиться посередині їх діапазону (у випадку з 18-55, звичайно). Виходить, що той самий полтинник просто розширили можливістю зуму, і все, залишивши сам полтинник. Бачите циферку 35? Це він і є.

Перевага «кити» перед «півсотнею» - в функціональному плані, так як він і в кімнаті дозволяє знімати обстановку, і портрети непогані з нього виходять, треба лише кільце зуму покриття. Недоліки теж очевидні - за якістю він завжди програє, правда, це на початку творчого шляху можна сміливо скинути з рахунків, так як краще об'єктива для навчання годі й шукати.

портретний об'єктив

Не шукайте напис portrait на цьому об'єктиві - таких не буває. Портретний об'єктив просто має фокусну відстань ЕФР 85-120 мм, в залежності від смаку фотографа. Причина проста: спілкуючись з людиною, більшість з нас дивиться на співрозмовника обома очима, а тому ми звикли бачити зовсім певний ракурс, і тільки люди з односторонніми вадами зору бачать опонентів по-іншому - втім, з меншістю ніхто ніколи не вважався, і цінікі- фотографи не виняток. Щоб зрозуміти цих людей, не змінюючи позиції, закрийте одне око рукою і подивіться, як сильно змінився ракурс: розширилися вилиці, приховавши вуха, розповзся ніс ... подобається? А причина проста: дивлячись двома очима, світло від об'єкта (природно відбитий - за життя мало хто світиться особисто) поширюється в одному напрямку, практично не сходячись, а одним ми змушуємо його сходитися в одну точку під кутом. Виправити ситуацію можна, зробивши цей кут гострішим, щоб крайні промені були ближчі до паралельних лініях, що ми маємо, дивлячись на об'єкт двома очима - не фонтан, звичайно, але це найкраще з того, що ми маємо ... адже у об'єктива всього один орган зору.

Природно, портрети і знімаються з деякого видалення (знову згадуємо «зум ногами»), в залежності від того, що потрібно : Крупний план, погрудний, поясний або в повний зріст - вузький кут охоплення об'єктива сам «наблизить» нас до об'єкту.

Зверніть увагу, що є купа різних портретних об'єктивів - на них за своїми технічними характеристиками схожі макро-об'єктиви, але вимоги в обох випадках різні: «портретник» повинен не тільки давати різку картинку в зоні фокусу, він ще й фон повинен розмивати красиво (якщо знаєте, що таке «боке», зрозумієте), в той час як від «макрики» потрібно тільки різкість.

макрооб'єктив

Макрофотографія - мало не єдиний напрямок у фотографії, де все або майже все залежить від техніки, яка використовується для зйомки. Безумовно, художнє чуття тут важливо, але хороший об'єктив свою роботу за вас зробить куди краще - саме тому багато новачків саме з макро і починають. Макрооб'єктив - це будь-який об'єктив з написом "macro" або "micro", що не просто виділяє його серед інших як крутого пацана, а просто дозволяє йому фокусуватися з більш близької відстані. Якщо подивіться таблицю характеристик об'єктиву, побачите параметр «мінімальна дистанція фокусування», яка у сучасних об'єктивів може становити 35-38 см, а у макрооб'єктивів - 5 см і менше. Природно, який об'єктив, така у нього і робота в макро - якщо не хочете багато шаманів в Фотошопі з доведенням результатів, купуйте відразу хороший, хоча макроігри, напевно, теж не варто робити захопленням на все життя.

Звичайно, добре мати швидкий двигун фокусування, але це зовсім не обов'язково - зловити бджолу на льоту навіть з швидким автофокусом не вийде, і треба користуватися префокусом і функцією його блокування укупі з серійною зйомкою. А ось відкрита діафрагма тут відіграє подвійну роль: «велика дірка» дозволяє знімати при поганому освітленні, але бажаної глибини різкості, необхідної для макро, не дає, так що дірку все одно треба затискати. Втім, в деяких випадках надмалих ГРИП, характерна для макро, дає непогані результати . Зверніть увагу, що самі бюджетні моделі об'єктивів (на кшталт тієї, що на фото) «милять» картинку, тобто чіткості, за яку цінують макро, не дає - так, це можна компенсувати в редакторі, але все одно вже буде не те.

За ідеєю, макрооб'єктив, як і портретник, просто не має права бути універсальним - обидва мають досить вузьке застосування і, як наслідок, особливості конструктиву і якості, а тому, повинні купуватися тільки під ці цілі. Природно, моветон знімати портрети макрооб'єктиву, але якщо іншого немає, хіба хто заборонить? Особисто я спеціально макрушнік собі не купував - просто використовував той, що дістався мені з плівковою ери.

Довгофокусний об'єктив, телеоб'єктив

Об'єктив, який часто дозволяє «підібратися ближче», того не роблячи - як правило, такі об'єктиви, самі по собі, довше, у порівнянні з усіма, про які ми говорили вище. Саме ними часто міряються фотографи, хоча, здавалося б, сенсу немає - ну знімеш ти пташку в небі або місяць там же, а потім підеш на будь-який хостинг і туди заллєш, забезпечивши відповідними тегами, зате потім, відсортувавши за цими тегами, отримаєш ще пару тисяч подібних кадрів від інших користувачів, і его при цьому сильно постраждає. Так, з нами не погодяться репортери - їх такі об'єктиви годують (не такі, як на фото, а довше і товщі - якраз в їх роботі розмір має значення), тому що підібратися до президента ближче і пихать йому в лоб потужним стробом дозволяють далеко не всім.

Втім, ніхто не заважає купити ону іграшку - в кінці кінців, є речі, які потрібно перехворіти самому: це вітрянка, період статевої зрілості і чоловічі «Мерялки». Навіть якщо потім не позбудетеся, все одно залишитеся задоволені.

Знімають даними об'єктивом, як правило, державних діячів, покази мод, сусідок з будинку навпроти в негліже і без негліже. Ах так, ще місяць і пташок - врешті-решт, ми так рідко їх бачимо в житті.

бленда

Здавалося б, ще одна марна річ в арсеналі фотографа, так як, з одного боку, робить зовсім некомпактності фотоапарат ще більш некомпактних, а швидко не знімається, при тому, що ловити сонячних зайчиків практично не заважає (а адже для цього вона і зроблена, здавалося б). Буває або просто в формі невеликого циліндра, вкручувати в посадкову різьблення світлофільтру, або просунута, з байонетним з'єднанням і на пластмасових об'єктивах, яким багато зміщати передню рухому частину, намагаючись її зняти з них, особливо з нових (з'єднання міцне, надійне і неопрацьовані, а руки поки не звикли) - власне, це є можливістю підзаробити майстерням по ремонту оптичних приладів і виробникам оних, які із задоволенням продадуть нові.

Втім, користь все ж від бленди є: хоч і незручно з нею надягати на об'єктив кришку, бленда часом може захистити об'єктив від пошкодження (коли забули-таки її надіти), іноді навіть при невисокому падінні, або від дитячих пальців. Більш того, об'єктиву вона надає вид більш серйозного оптичного приладу і відразу видає в фотографа початківця, так як у більшості користуються об'єктивом більше року-двох вона втрачена, припадає пилом на полиці або має зламане кріплення.

У багатьох випадках, її можна використовувати в турпоїздку, в які часто вже не беруться штативи - коли потрібно підставити щось під об'єктив, щоб він не падав вниз при установці апарату на слизьке каміння.

До речі, невикористану бленду краще знімати і, перевернувши, не фіксувати на об'єктиві, хоча можливість така є - втратите в оперативності, тому що вона має звичай закривати кільце зуму або ручного фокусування, у залежності від пристрою об'єктива.

До речі, бленду і гризти можна - голод не втамовує, але передає оточуючим ваш настрій не гірше Current mood в ЖЖ.

В общем-то, це приблизно все, що ми хотіли сказати про класифікацію об'єктивів. По цій темі у нас можна почитати про « Скорочення в фотоапаратах і об'єктивах »,« Брекетинг і експозицію »,« Як виправити оптичні спотворення »,« повнокадрові фотоапарати ».

На інших ресурсах про об'єктиви є більш детальна стаття на мікростоках, що починається з їх основних елементів і далі.